在國際時裝界賣力地制作著一個個比如PhillipLim、AlexanderWang、DerekLam和JasonWu等華裔時裝新星的一起，我國自己的時裝媒體也自顧自關起門來，追捧一眾本鄉規劃師，制作了極具文娛精力的昌盛。華裔規劃師，或者說我國規劃師，是否真的準備好了？我國人心中揮之不去的“國際時髦中心”的愿望，應該如何去尋找？ 
　　我國從前流行過這么一句話：“越是民族的，就越是國際的。”因而，合理國門打開的時分，風俗作為一種能夠滿意他者獵奇心的玩意兒，自然而然地成為一把推銷自己的利器。但各式繡品上的龍飛鳳舞，顯著不具備更深層的交流或許，沒有老外會認同一只蛇形怪物和一只大鳥是能夠成為夫妻的。 
　　在我國的風俗中，真實在服裝上能走向國際的無非是旗袍，而旗袍本身也不再是滿族人的傳統服飾了。在華洋雜處的上海，旗袍被收緊，改進成勾勒出女人曲線的樣貌。而從滿族服裝中衍變出的中式立領(mandarincollar)，現在也成為男裝界告別領帶的前鋒。在這些我國服裝元素進入國際主流服裝規劃系統綿長的過程中，均有中西交融的痕跡，甚至伴隨著風俗布景不斷被淡化的過程。規劃的終極目標是交流，要贏得國際，就有必要學會和國際說同一種語言。 
　　先走向國際的日本規劃師，也閱歷了從販賣風俗到完善其交流技巧的過程。早在19世紀末，日本的和服便成了巴黎女人的玩物，有關日本的一切都是夸姣且時髦的。待到20世紀60年代，森英惠等時裝規劃師登陸巴黎，卻非常激烈地遭遇到了傳統日本服裝技能和hautecouture之間的相互交融問題。這種牽強且不完善的交流技能，現在我們還能在許多印度時裝規劃師身上清楚地看到。然而，從高田賢三這一輩日本規劃師開端，很多人現已清醒地意識到，規劃中過于著重民族身份，無疑是在給自己畫地為牢。緊跟這以后的三宅一生、川久保玲和山本耀司，更是熟于為西方所樹立的時裝系統增加新鮮刺激的觀念，這一切都來自日本文化的中心，而并非僅僅徒有其形。參考了日本規劃師的這一發展頭緒后，華裔規劃師和我國規劃師們現在脫節繡龍繡鳳的狀況，確實是走出了有效交流的第一步。 
　　捧紅一個時裝明星，有必要依附于某個老練的時裝系統，其中心應該包括強壯的商場和強勢的媒體。毫無疑問，PhillipLim、AlexanderWang、DerekLam和JasonWu均是依附于紐約時裝周系統而誕生的明星。而前輩日本規劃師們則無一破例地挑選巴黎時裝周。盡管東京時裝周也洋洋大觀，卻始終沒有辦法再上一個臺階。 

　　紐約時裝周一直坦言生活在巴黎和米蘭的陰影下，卻坐擁全國際大的時裝消費商場，其時裝媒體也是一言九鼎，捧紅一個規劃師的速度堪以日為單位，這里具有能一夜之間功成名就的“美國夢”的支撐，而歐洲則充滿了很多叫好不叫座、“餓肚子”的規劃明星。

　　久未在時裝界制作出任何話題的紐約，憑借著從2005年開端制作出的一系列華裔奇觀，再度把全國際的媒體拉攏了過來。2005年美國時裝協會CFDA大獎的佳女裝規劃為VeraWang，而佳新人規劃師得主則是DerekLam，兩位華人分拿兩項大獎；緊接著2007年，PhillipLim再奪佳新人獎；2009年CFDA又再度把榮耀給了華人，AnnaSui取得終身成就獎，而AlexanderWang持續摘得佳新人獎。JasonWu則被MichelleObama相中，如虎添翼。但美國“第一夫人”的挑選不能單從時裝規劃上來考量，JasonWu的華裔布景確有為其政治加分的因素。 
　　相較之下，熱烈鼓吹本鄉規劃師的我國媒體則顯得有些滑稽。在商場沒有準備好、途徑沒有鋪設好的情況下，拼命為本鄉規劃師造勢，其尷尬的結局反倒暴露了本鄉時髦媒體對商場的影響力幾乎能夠忽略不計的實際。既沒有強勢媒體，又沒有老練商場的我國，根本不具備樹立自己時裝系統的條件，華裔規劃師的成功也僅僅美國人的熱鬧罷了。 
　　VivienneTam孤膽闖紐約，頗有開天辟地的豪氣，但其規劃路途卻注定無法步入主流，美國人不或許每天生活在漫山遍野的波普化毛澤東頭像和不可思議的“雙喜”(doublehappiness)中。AnnaSui和VeraWang則在規劃上幾乎褪去了華裔布景，更像是許多致力于創造美國風格的規劃師中的一員，恰好她們的身體里活動著我國人的血液。 
　　至于PhillipLim、AlexanderWang、DerekLam和JasonWu的成功，也徹底是根據美國風格的，這點在AlexanderWang和JasonWu身上更為顯著。前者在搖滾和運動裝的交融上有所突破，在強勢女人和女人味中找到了難得的平衡，后者則根據女裝經典，也許并不見得多有立異精力，卻意欲打造抹平了歷史痕跡的經典美國女星形象。 
　　PhillipLim和DerekLam的身上集中體現了華裔聰敏的一面，把規劃和商業極好地交融到了一起。PhillipLim本身是Barneys的銷售員身世，一起具有商業和交易的學士學位，深諳如何操控成本之道，使他的規劃看起來適當完整與高質素，其定價卻比同樣的產品足足低了30%。這不僅僅是華裔規劃師的本事，比如Thakoon和Doo-Ri等亞裔規劃師，也借此謀略收到了杰出的商場反應。DerekLam也是將商業和規劃高度一致起來的高手，他會在自己的店肆里待上好幾個下午，調查顧客對產品、對室內規劃的反應，從而針對性地改進自己的規劃。為了降低成本，PhillipLim和DerekLam從不諱言自己的產品部分產自我國，徹底不像歐洲品牌那般遮遮掩掩。 
　　在一片甚囂塵上的贊美中，也有不少時裝界人士對此產生了一些質疑，《紐約時報》的CathyHoryn便詬病AlexanderWang在T臺出現“舊帽子”，并感嘆這是“潮流”消失的標志；對于JasonWu，她更是沒好氣地說：“在我的記憶里，一點兒形象也不會留下。” 

　　藝術范疇內的我國熱，暴露了西方國際對我國刻不容緩的激烈獵奇。緊跟著我國當代藝術之后，現在長著一張我國臉的時裝規劃也紅火了起來。法國老牌百貨LeBonMarché要專門為我國規劃師設置專區，但實地考察后卻發現，我國本鄉規劃師不管從規劃上仍是生產上都沒有做好走出國門的準備。事實證明，經濟危機的到來率先把我國當代藝術打回了原形，這些敏捷躥紅的華裔規劃師是否也存在泡沫呢？ 
　　JasonWu的爆紅具典型含義，他的華裔布景幫了大忙。MichelleObama需求協助丈夫一起樹立一個新的美國，其中包括了對快速時裝和華裔規劃師的挑選。很顯著，MichelleObama的衣柜后有一個強壯的腦庫，如果她沒有另辟蹊徑地挑選那些“在野”時裝的話，恐怕僅憑一身Chanel和Dior并無助于將她面向現在的fashionicon地位。而她腦庫中非常重要的成員之一，就是買過JasonWu時裝的Ikram時裝店的老板娘IkramGoldman。 
　　美國人除了要聯合亞裔族群外，惡劣的經濟環境也使奢華成了一件可恥的事。奢華包含兩個層面，其一是昂貴的價格，其二是非常低的利用率。大多數華裔規劃師都很好地解決了這兩個問題，以二流的價格博得一流的品質，然后主打能夠超越時刻的實穿牌，很好地裝修了規劃上的保守與無所建樹。這是美國時裝一向以來的弊端，從Halston以降，幾乎沒有看到過能真實影響國際的頂級規劃。男裝界的ThomBrowne算是30年來的大破例，面臨經濟危機卻連還手的力氣都沒有。一件風格前衛的ThomBrowne外套賣到40000元人民幣的時分，一套形似普通的3.1PhillipLim的男裝外套卻僅售4000元人民幣，在快速時裝和規劃師時裝之間，竟然硬生生辟出了新的商場，叫做“亞裔規劃師時裝”。 
　　很顯著，在這一撥兒華裔規劃師的成功事例中，真實取得成功的應該是“華裔時裝公司”，而并非是“DesignbyChina”。當然，在時裝范疇單純尋求“DesignbyChina”的成功也是個偽出題，商場才是僅有的利器。在現在的國際大環境下，我國規劃更應該考慮依托本身強壯的商場潛力，在時裝系統和營銷準則上進行立異，而并非僅僅停留在審美層面。總的來說，華裔設計師在服裝界的表現是有目共睹的，但也需要保持清醒的頭腦，不斷努力和創新，才能在國際時尚界真正立足。